Rete di supporto in fibra di vetro: la rete nascosta dietro marmo e onice – Come evitare crepe durante il trasporto e l'installazione

 

Qualche anno fa questo fabbricante di pietre che conosco, il suo nome è Zhou, mi ha chiamato tardi. Quasi mezzanotte. Potrei dire che era davvero sconvolto. Aveva appena spedito a Shanghai un container di lastre Calacatta italiane. Quando il cliente l'ha aperta, tre lastre erano rotte. Non come le grandi rotture evidenti che vedi subito. Piccole e sottili crepe sul retro. Poi il suo negozio ha provato a tagliarli per il lavoro: i pezzi sono semplicemente saltati in pezzi, sai, si sono sbriciolati. Tre lastre, quasi sessantamila renminbi. Ha provato a combattere il fornitore, senza fortuna. Ho provato lo spedizioniere, non hanno detto prove di movimentazione brusca. Ha dovuto mangiare tutta la perdita.

 

Quindi, quando più tardi ho visitato il suo negozio, mi ha preso da parte e mi ha chiesto: quella rete di supporto in fibra di vetro che vendi, posso usarla sul marmo? Ho detto sì, ovviamente. Ma la questione non è solo se puoi. Dipende da quale rete e come la indossi. Non aveva mai usato alcuna rete prima. Quelle tre lastre screpolate avevano solo un sottile strato di resina poliestere sul retro. Nessuna rete. Questo è tutto.

 

Ad ogni modo, questo non è solo un problema di Zhou. Sono stato in dozzine di negozi di pietra, cantieri di alto livello, come dici tu. Ho visto troppe crepe, bordi scheggiati, angoli rotti, tutto perché qualcuno ha afferrato la rete di supporto sbagliata o ha fatto un lavoro sciatto. Ma ho visto anche l'altro lato. Ragazzi che l'hanno capito e hanno ridotto il loro tasso di rottura da pochi punti percentuali a quasi zero. Quindi ecco cosa ho imparato nel corso degli anni. Forse aiuta qualcuno che perde il sonno a causa di una pietra spaccata.

 

La prima cosa: perché la pietra si rompe? Non è solo perché è fragile. Molte persone pensano che il marmo e l'onice si rompano perché sono delicati. Ma in realtà la resistenza alla flessione del marmo è compresa tra 8 e 15 MPa. È più alto del normale intonaco. Quindi non è questo il vero motivo.

 

Il vero problema sono tre cose. Uno: microfessurazioni naturali all'interno della pietra. Non puoi vederli. Il marmo è una roccia metamorfica, quindi presenta piccole fratture risalenti a quando si è formato. Poi lo tagli in lastre sottili, spesse circa 1,6 o 2 cm. Queste microfessure diventano punti deboli. Vibrazioni, flessioni, solo pressione locale: crescono. Due: il rivestimento in resina sul retro è spesso troppo sottile o semplicemente di scarsa qualità. La maggior parte delle lastre hanno uno strato di poliestere insaturo sul retro. Sigilla la superficie, mantiene lontana l'umidità e aggiunge un po' di forza. Ma i negozi economici spalmano su un cappotto molto sottile. Dopo che si è asciugato è come una pelle di plastica che puoi staccare con l'unghia. Praticamente non fa nulla. Tre – e questo è il grosso – nessun vero rinforzo in fibra. Ciò significa che non c'è rete in fibra di vetro in quella resina. La resina di per sé ha una resistenza alla trazione molto ridotta. Una rete di supporto funziona come l'armatura nel calcestruzzo. Non sopporta tutto il carico, ma distribuisce lo stress su un'area più ampia e impedisce la formazione di crepe.

 

Ricordo di aver camminato in un mercato delle pietre a Shuitou qualche anno fa. Ho visto una lastra di giada bianca alta 2,4 metri. La parte posteriore era nuda, la resina non era nemmeno stesa bene. Il rivenditore mi dice: "A buon mercato. Tu compri, io ti metto la rete". Ho chiesto che tipo di rete. Tira fuori da un angolo un tiro giallastro. L'ho strofinato e la griglia si è storta. Gli ho detto che la rete è spazzatura: nessuna resistenza agli alcali, praticamente nessuna forza. Non mi ha creduto. Più tardi quella lastra finì in qualche lavoro di ristrutturazione. Tre mesi dopo l'installazione, è apparsa una crepa proprio accanto al foro del tubo del riscaldamento. L'appaltatore è tornato dal rivenditore e il rivenditore ha semplicemente alzato le spalle.

 

Ora, cosa rende una buona rete di supporto? Dopo tutti questi anni, ho tre cose che cerco.

 

Innanzitutto il peso: grammi per metro quadrato. Vedi 75, 110, 145, anche più alto. 75 è morbido, ottimo per impiallacciature sottili o materiali curvi. 110 è il cavallo di battaglia, è quello che consiglio per la maggior parte delle lastre standard da 2 cm. 145 è più rigido, per lastre ultrasottili inferiori a 1,2 cm o progetti di fascia alta. Una volta ho visto un ragazzo usare una rete da 50 grammi su lastre di 3 metri. Due operai hanno sollevato un angolo e la lastra si è piegata: la rete ha ceduto.

 

In secondo luogo, l'apertura della rete: quanti fili per pollice. I titoli comuni sono 4 mesh (4×4 fili per pollice) e 5 mesh. È necessario che la resina o la resina epossidica scorrano attraverso le aperture e tocchino direttamente la pietra. Ciò crea piccoli "chiodi in resina" che tengono tutto insieme. Se il conteggio è troppo fine, come 10 mesh o superiore, la resina non riesce a passare. Quindi la rete galleggia sopra e puoi staccarla. Troppo grossolana, come 2 mesh, e non c'è abbastanza fibra per rinforzare qualcosa. Quindi da 4 a 5 mesh è il punto debole.

 

Terzo: deve essere resistente agli alcali? Potresti pensare che sia pietra, non cemento, quindi perché preoccuparsi degli alcali? Ecco il punto. Se la lastra verrà fissata a umido su malta cementizia o calcestruzzo, gli alcali nella malta mangeranno lentamente nel tempo le normali fibre di vetro. Quindi, se stai eseguendo un'installazione a umido, spendi i soldi extra per una rete di supporto resistente agli alcali. Durerà dieci o vent'anni senza degradarsi.

 

Una volta l'acquirente di un progetto alberghiero mi ha chiesto: l'adesivo sulla rete di supporto reagirà con la pietra? Ho detto che dipende da cosa usi. Il poliestere si restringe quando polimerizza. Se ne metti troppo, lo stress da contrazione può effettivamente rompere la pietra. Ecco perché preferiamo la resina epossidica a basso ritiro con rete di supporto. La resina epossidica si lega molto più forte e difficilmente si restringe.

 

Lascia che ti parli di alcuni lavori che ho visto: buoni e cattivi.

 

Primo fallimento: nessuna rete, solo resina. Progetto di villa a Tianjin. Il proprietario voleva statuaria bianca italiana. Il negozio ha cercato di risparmiare denaro: solo un sottile strato di resina sul retro, senza rete di supporto. Le lastre sono arrivate in ottime condizioni. Quindi l'installatore ha praticato un foro nel lavandino e un grosso pezzo si è scheggiato lungo il taglio. Il proprietario è andato fuori di testa, ha chiesto tutte le nuove lastre. Il secondo lotto aveva una rete di supporto adeguata. Stesso taglio, nessun problema.

 

Secondo fallimento: la rete è stata applicata, ma la resina non è penetrata. Un negozio di banconi nel Fujian stava realizzando piani lavabo per un hotel. Hanno usato una rete di supporto da 110 grammi, ma in fretta hanno raschiato solo un sottile strato di resina. La rete era posizionata sopra e non si saturava mai. Due mesi dopo l'installazione, in un angolo è apparsa una fessura passante. Ho visitato e tolto la rete con le dita: la resina non si era affatto attaccata alla pietra. Sono semplicemente caduto.

 

Poi un successo: passando alla resina epossidica più rete da 110 g, la rottura è scesa dall'8% allo 0,5%. Ricordi Zhou? Alla fine ascoltò. Ho acquistato una buona rete di supporto resistente agli alcali e una resina epossidica in due parti. È stato attento: ha aperto completamente la rete, ha premuto la rete, ha eliminato le bolle. Mi ha mostrato i suoi numeri. Prima: per 200 lastre in un contenitore, ne aveva in media da 15 a 20 rotte. Ora? Forse uno o due. A volte zero. Le sue parole esatte: "Spendo duemila extra in rete e resina epossidica, e risparmio sessantamila in pietre rotte. Anche uno sciocco può fare questi conti".

 

Ora, come applicarlo in modo che sia effettivamente valido. Queste sono cose che ho imparato nel modo più duro.

 

Innanzitutto, il retro della pietra deve essere asciutto, pulito, senza olio o polvere. Vedo negozi che tirano fuori le lastre dalla sega ad acqua e le applicano immediatamente sulla resina mentre la parte posteriore è ancora bagnata. L’acqua uccide la forza del legame. Quindi devi asciugare all'aria o utilizzare un soffiatore di calore. Toccalo con il dito. Dovrebbe risultare asciutto, non fresco e umido.

 

In secondo luogo, stendi l'adesivo (resina o resina epossidica), stendi la rete di supporto, quindi premi con un raschietto finché non vedi l'adesivo uscire dalle aperture. Se non lo vedi, o non ne hai usato abbastanza o la rete è troppo stretta. Aggiungi altro. Non puoi saltarlo. Altrimenti la rete resta semplicemente sopra.

 

Terzo, usa un rullo o un raschietto largo per spingere realmente la rete nell'adesivo ed eliminare le bolle. Le bolle sono il punto in cui inizieranno le crepe più tardi. Ho visto gli operai spazzolare la superficie un paio di volte, lasciando sotto grandi sacche d'aria. Dopo la polimerizzazione, quelle macchie suonano vuote quando le tocchi.

 

Quarto, lascia che guarisca completamente. Il poliestere impiega dalle 2 alle 4 ore per fissarsi. La resina epossidica impiega dalle 6 alle 12 ore, dipende dalla temperatura. Non impilare o spostare le lastre prima della completa maturazione. Ho visto un negozio impilare in fretta le lastre mentre la resina era ancora morbida. Quelli inferiori uscivano con rete spiegazzata e pietra deformata.

 

Quinto, controlla il tuo lavoro. Dopo la polimerizzazione, provare a sollevare un angolo della rete con la lama di un coltello. Se si stacca facilmente, significa che il legame è fallito: fallo di nuovo. Se non si stacca, o se trascina con sé un sottile strato di pietra, sei a posto.

 

E qualche altra cosa sul trasporto e l'installazione. Anche con una rete di supporto perfetta, puoi comunque sbagliare.

 

Conservare e trasportare sempre le lastre in posizione verticale sui telai ad A. Mai pila piatta. L'impilaggio piatto scarica il peso di tutte le lastre superiori su quelle inferiori. Nessuna rete di supporto può gestirlo. L'angolo del telaio ad A dovrebbe essere di circa 75 gradi. Troppo verticali e potrebbero ribaltarsi. Troppo superficiale e i bordi inferiori subiscono troppa pressione.

 

Utilizzare sollevatori a vuoto per caricare e scaricare, non imbracature o cinghie. Un cavo d'acciaio o una cinghia di nylon fissata attorno al bordo crea un carico puntuale che può spaccare la pietra attraverso la rete.

 

Se è necessario praticare fori o angoli dopo l'arrivo della lastra in cantiere, preincollare una striscia di rete autoadesiva sul retro lungo la linea di taglio. L'ho detto a molti installatori. La maggior parte dice che riduce davvero la scheggiatura.

 

Per l'installazione a umido: non schiaffeggiare uno spesso strato di malta. Lo stress da contrazione si trasferirà alla pietra. Se il legame della rete di supporto non è perfetto, mesi dopo vedrai piccole crepe radiali sulla faccia. Fai invece due strati sottili. Lascia che il primo si stabilizzi prima del secondo.

 

Aspetto,rete di supporto in fibra di vetronon è un extra di fantasia quando lavori con marmo o onice. È lo scheletro invisibile che diffonde lo stress, ferma le crepe e ti salva da molte sofferenze.

 

Scegli le specifiche giuste: 110 grammi, da 4 a 5 mesh, resistente agli alcali se devi bagnarti. Esegui il processo correttamente: superficie asciutta, abbastanza resina epossidica, pressa e degassifica. Maneggiare con cura le lastre durante il trasporto e l'installazione. Puoi ridurre il tasso di rottura da pochi punti percentuali a una frazione di punto percentuale. Ho visto troppe persone cercare di risparmiare un centinaio di dollari sulla rete e finire per perderne migliaia in pietra. Quei calcoli non funzionano mai.

 

Se stai eseguendo un progetto in pietra o se il tuo negozio non ha utilizzato una vera rete di supporto, magari provalo questo mese. Un buon rotolo di rete e un secchio di resina epossidica non costano molto. Ma possono farti risparmiare un sacco di soldi e farti sembrare la persona che sa quello che fa.